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Pino, no pino.

Recuerdo la primera vez que me dieron algunas claves para identificar los arboles, su objetivo era que termináramos con unos mínimos claros para poner identificar dos grandes grupos, pino y no-pinos. Así que me imagino que la mayoría de la gente andará por esos lares y conocerá en mayor o menor medida el mundo de los pinos, fácilmente reconocible por sus hojas (acículas) frente al el resto de los arboles.

Pinus sylvestris en Guadarrama
Pinus sylvestris en Guadarrama

En la península ibérica tenemos la suerte de contar con una buena muestra de los arboles de este genero (Pinus), de hecho, algunos de ellos son puramente mediterráneos por lo que no los encontraremos en los inmensos bosques del norte y centro de Europa. Para el aficionado a la botánica hay multitud de información de calidad al alcance de un clic y mucha mejor bibliografía en al que resolver las dudas que podamos tener a la hora de clasificar una especie dentro del genero Pinus, pero a mi habitualmente me surgen dudas entre varias de ellas de las que no veo asiduamente y tengo que repasarme las guías una y otra vez. Así que aquí voy a presentar una sencilla tabla con datos someros sobre las especias más comunes que podemos encontrar en la península y algunos datos que pueden ayudar a su identificación.

 

Los pinos son arboles de la familia de las pináceas (Pinaceae) como los abetos, cedros, tuyas, etc, pertenecen al genero Pinus y ahí encontraremos todas las especies que reseñamos a continuación. A su vez las pináceas son una familia dentro de la clase de las coníferas perteneciente a las gimnospermas. (Gimnospermas – Coníferas – Pináceas – Pinos) Esto de la taxonomía se merece una explicación más amplia, pero vamos a los pinos. A primera vista podrá servirnos de ayuda el fijarnos en el tamaño de sus acículas y piñas, eso ya nos hará afinar mucho en nuestra selección. Además tendremos que orientarnos por la altura en la que nos encontremos, tipo de suelo y otros rasgos característicos como las escamas de las piñas o el color de acículas y corteza.

 

Además de la descripción de las seis especies comunes en la península, incluyo dos más, que aunque introducidas a finales del siglo XX por repoblaciones en busca de la rentabilidad maderera son bastante comunes en nuestros paseos por el norte de la misma. Y muy fáciles de reconocer dado que sus acículas se agrupan en tríos en vez de en parejas como en el resto de pinos reseñados. (Pinus canariensis, Pinus radiata)

Pináceas
Características de las principales pináceas

Pinus uncinata; Pino negro.

  • De 1.600 a 2.400 m.s.n.m.

  • Cualquier tipo de suelo.

  • Porte de hasta 20 m

  • Hojas en grupos de 2, de 3 a 8 cm de largo.

  • Piñas (conos femeninos) de 5 a 7 cm de largo por 3 cm de diámetro. Escamas con vértice en forma de gancho.

  • Corteza gris oscura.

  • Ocupa el piso más alto.

Pinus sylvestris; Pino piñonero

  • De 1.000 a 2.000 m.s.n.m.

  • Cualquier tipo de suelo.

  • Porte de hasta 35 m

  • Hojas en grupos de 2, de 3 a 7 cm de largo.

  • Piñas (conos femeninos) de 2 a 6 cm de largo por 3,5 cm de diámetro.

  • La corteza se desprende de la parte alta en láminas color anarajado.

  • Ampliamente distribuido.

Pinus halepensis; Pino carrasco

  • De 1.000 a 1.600 m.s.n.m.

  • Prefiere suelos calizos. Resistente a la sequía.

  • Porte de hasta 20 m

  • Hojas en grupos de 2, de 6 a 15 cm de largo.

  • Piñas (conos femeninos) de 5 a 12 cm de largo por 4,5 cm de diámetro. Arrancan de un pedúnculo grueso.

  • Corteza cenicienta. Con la edad pardo rojiza. Fisuras profundas en ejemplares viejos.

  • Ampliamente distribuido en la península y baleares.

Pinus nigra; Pino negral, Pino salgareño.

  • De 800 a 1.500 m.s.n.m.

  • Prefiere suelos calizos.

  • Porte de hasta 30 m

  • Hojas en grupos de 2, de 10 a 16 cm de largo.

  • Piñas (conos femeninos) de 4 a 6 cm de largo.

  • Corteza grisacea – blanquecina y resquebrajada.

Pinus pinaster; Pino rodeno, Pino marítimo, Pino resinero.

  • De 0 a 1.500 m.s.n.m.

  • Porte de hasta 20 m

  • Hojas en grupos de 2, de 10 a 25 cm de largo.

  • Piñas (conos femeninos) de hasta 22 cm de largo. Escamas con protuberancias punzantes.

  • Corteza gruesa, resquebrajada y pardo rojiza.

Pinus pinea; Pino piñonero

  • De 0 a 1.000 m.s.n.m.

  • Prefiere suelos siliceos. Sueltos y arenosos.

  • Porte de hasta 30 m

  • Hojas en grupos de 2, de 10 a 20 cm de largo.

  • Piñas (conos femeninos) de 8 a 14 cm de largo por 10 cm de diámetro. Con dos piñones carnosos en cada escama.

  • Copa en forma de parasol. Corteza gruesa y grisácea.

  • Ambiente mediterráneo.

Pinus uncinata
Vallibierna (Pirineo aragones)
Pinus uncinata
Pino Negro
Pinus uncinata
Pinus uncinata

 

 

 

 

 


Pinus radiata; Pino de Monterrey. Pino insigne.

  • De 0 a 800 m.s.n.m.

  • Porte de hasta 30 m

  • Hojas en grupos de 3, de 7 a 15 cm de largo.

  • Piñas (conos femeninos) de 7 a 14 cm de largo por 8 cm de diámetro.

  • Corteza pardo oscura muy agrietada.

  • Introducido en el norte de la península.

Pinus canariensis; Pino canario.

  • Hojas en grupos de 3, de 20 a 30 cm de largo.

  • Piñas (conos femeninos) de 10 a 20 cm de largo.

  • Introducido en la península desde canarias.

 

Ahora es el momento de buscar buenos ejemplares de cada uno, para que no se me vuelva a olvidar como reconocerlos.

 

www.latormenta.es

 

Bibliografía y consulta:

 

Una seta, dos setas, tres setas….ups una Amanita Phalloides

Anunciaban un día frio, aún así partimos con ilusión hacia Tamajón. Allí habíamos quedado con nuestros colaboradores de "Mas que pájaros", Bea, María y Manu tenían todo preparado para poder disfrutar de una interesante jornada micológica.

 

Comenzamos con una presentación que nos introdujo en este interesante y desconocido reino de los hongos, unas nociones básicas de biología y algunos consejos de como debemos recolectar las distintas especies comestibles de setas, para asegurar su nueva reproducción el próximo año.

 

Equipados con la recomendada cesta, navaja y muchas ganas de buscar, rebuscar y usmear cada rincón del pinar, nos pusimos a ello. Conseguimos varios ejemplares de setas no comestibles e incluso algunas tóxicas que nos ayudaron a reconocer las que NO serían buenas compañeras.

 

En-la-cesta

 

Sin duda los reyes indiscutibles de nuestra recolecta final fueron los níscalos, siempre deliciosos.

 

Durante tres horas recorrimos el bosque, siempre acompañados por nuestra mayor amenaza la mortal Amanita Phalloides, una seta con buena presencia, abundante y que cualquiera se llevaría a la sartén pero que resulta ser unas de las más peligrosas si son ingerida por humanos.

 

La Amanita siempre formó parte de la historia del hombre, como protagonista de la muerte del emperador Claudio y otros celebres en la antigua historia. Hoy en día sigue siendo causa de un numero de muertes al año que no debemos pasar por alto. Debido al aumento en la práctica de recolección de setas en la sociedad, el número de estas puede verse elevado. Sólo hay que tener un poco de cuidado e informarse correctamente antes de llevarse a la cesta cualquier fruto tentador con que el hongo nos obsequia.

 

En cualquier guía micológica o página web especializadas podemos encontrar información para evitar pasar por un riesgo innecesario. También podéis participar con La Tormenta en sus salidas micológicas, acompañados por espertos.

 

Amanitas

 

Amanita phalloides y Amanita muscaria

 

 

Pero volvamos a los níscalos, mucho más venébolos con los humanos y agradecidos en la cocida, en guiso, acompañados con patatas, arroz, costillas o salteados con un poquito de aceite.

Aquí os dejo una muestra del nuestro en proceso, el resultado final fue engullido tan rápido que no dejó testimonio gráfico.

En-la-cazuela

 

MOCHUELO

Pequeño, de grandes ojos e iris de color amarillento, caza sobre todo pequeños roedores, insectos grandes, pequeños pájaros y gusanos.

 

En la antigua Grecia era el animal sagrado de la diosa Atenea, de la cual toma su nombre científico Athene noctua. El mochuelo europeo fué elegido Ave del Año 2011 por Seo/Birdlife, convirtiéndose en la primera ave nocturna en serlo.

Los cambios en el uso de la tierra, las nuevas tecnologías empleadas en la agricultura y el uso de de pesticidas han hecho que su población disminuya progresivamente, a pesar de ser uno de los mejores aliados del agricultor evitando diversas plagas. Representante por lo tanto de todas las aves que habitan y necesitan de este medio.

Talleres, charlas, nuevos proyectos nos animan a concienciarnos en los valores relacionados con la naturaleza. Quizás el medio rural sea uno de los más difíciles de tratar, costumbres arraigadas en gentes que se ven en un marco económico difícil y de crecimiento escaso.

 

SEO/BirdLife lleva más de 10 años trabajando para que la Política Agraria Común (PAC) incorpore criterios ambientales y fomente métodos de producción más sostenibles y favorables para el medio ambiente y las aves, buscando la compatibilidad con la rentabilidad de los agricultores.

 

La mayoría de los agricultores en nuestro país son mayores de 35 años y el relevo generacional va desapareciendo, quizás llegue un día en que no sabremos ni plantar una patata.

 

Habrá que seguir eligiendo aves cada año, no sólo para conservar la diversidad, sino para conservar nuestra propia existencia.

 

 

mochuelo

 

 

 

 

Trekking en Eslovenia (Septiembre 2012)

Se  nos ha ido pasando el tiempo sin contar como nos fue en nuestro viaje por tierras eslavas. Más vale tarde que nunca. Eslovenia es un país apasionante que no defrauda. En su pequeña extensiones es fácil disfrutar la visita. Como era la primera vez que sacábamos este trekking con "La Tormenta" para allá nos fuimos Susana y yo a prepararlo todo e intentar hacerlo lo mejor posible.

El viaje comenzó el martes 18 de septiembre en el aeropuerto de Venecia. Ahí llegaban nuestras compañeras de viaje, Mar, Ana y Cristina. Y ahí estábamos esperando con la furgoneta, todavía con el gusto de la pizza veneciana. Nos pusimos rápidamente en camino rumbo a Eslovenia. 280 Km nos separaban de Bled, nuestro primer destino.

En nuestro trayecto atravesamos los grandiosos Dolomitas por el oeste, para entrar en Eslovenia por la cara norte del Triglav. Nada más pasar la frontera por Tarvisio paramos a comer algo al lado de los Lagos de Zelenci. Una buena oportunidad para probar la primera "pivo" eslovena (Cerveza) y ver las lagunas desde donde nace el Sava, uno de los grandes ríos que rodean el P.N del Triglav y atraviesa Eslovenia.

Pasamos nuestra primera noche en Bled, preparando las mochilas para el trekking, realizando compras de ultima hora y dando un paseo por la coqueta ciudad. Al día siguiente comenzaríamos nuestro recorrido hacia la montaña más alta de los alpes julianos.

Sin mucha prisa, desayunamos energético café con un auténtico bollo esloveno y nos dirigimos a Stara Fuzina. Punto de inicio de nuestro Trekking. Allí hay un aparcamiento de pago, 6,00 € por día, por medio de una maquinita donde abonar la pertinente tasa. Eslovenia es aun uno de esos países donde todo parece llevar un orden y la gente respetarlo. Así que solo hay que dejarse llevar por la corriente.

Último ajuste a las mochilas y para arriba. Hoy y mañana nos toca hacernos más de 2.000 m de desnivel hasta la cumbre preciada del Triglav. Comenzamos a la orilla de un hermoso barranco Kárstico y dentro del bosque vamos caminando, superando los escalones que nos tiene preparados. Con paso firme y disfrutando de la frondosidad del bosques vamos tomando altura.

En unas pocas horas nos hemos ventilado la primera jornada y ya tenemos a la vista el "Vonikov Dom", nuestro refugio. Solo nos encontramos a una pareja de Ucranianos y otra de Alemanes a los que hoy el viento y las nubes no les han dejado llegar a cumbre. Nosotros esperamos tener más suerte mañana. El perro y dos señoras que gestionan el refugio son los únicos por allí. Parece que la temporada de montañeros ya ha pasado por estos lares.

Según llegamos se pone a llover a cántaros, y al día siguiente, para nuestra sorpresa, todo amanece cubierto de una fina capa de nieve. Con la esperanza de que despeje para llegar al Triglav partimos dejando atrás a las dos señoras de simpatía contenida y el perro cariñoso. La postal se ha vuelto blanca en una noche, así que debemos evaluar con tranquilidad hasta donde nos dejará llegar la montaña. Paso a paso.

Un empujón matutino y estamos en Triglavski Dom, uno de los refugios a los pies del macizo de roca que forma el Triglav. Todo está cubierto de nieve, fuerte viento y la cumbre se ve helada desde aquí, así que decidimos tomarnos un respiro dentro del refugio y esperar unos minutos a que el sol de la mañana empiece a hacer de las suyas con el posible hielo.

Un rato de darle vueltas a la cabeza y decidimos subir dejando parte del peso para ser más ágiles. Nos ponemos los arneses y preparamos para la cumbre, previsiblemente nevadita. Si encontramos hielo tendremos que darnos la vuelta. Reanudamos la marcha con el tiempo de nuestro lado, cielo despejado y viento más suave. Aunque encontramos nieve en el camino, y no hay huellas, no está helado y podemos caminar de forma segura. Los primeros cables y clavijas que protegen el acceso a la arista cimera y continuamos nuestros pasos rodeados de nieve.

Con el buen tiempo que estamos teniendo y un poco de nieve reciente acumulada en algunos trozos más protegidos del viento y el sol, vamos avanzando. Llegamos al Mali Triglav (cumbre este del grupo) y ya podemos ver la hermosa arista que nos lleva hasta la cumbre. No se nos interpone nada en nuestro camino, otro esfuerzo y otra cumbre visitada y disfrutada.

Bajamos por el mismo camino para recoger nuestras cosas y comer algo ya en terreno estable. Ha sido una bonita y trabajada ascensión para todas. Con la satisfacción de la cumbre a pesar de la imprevista nieve, lo que ha aportado un plus muy interesante, continuamos nuestro camino para llegar a Koča na Doliču, nuestro refugio de hoy. Llegamos ya anocheciendo y con un riquísimo Gulach eslavo esperándonos para celebrar la jornada.

A la mañana siguiente, con buen tiempo, nos alejamos de la cumbre del Triglav para a adentrarnos en la frondosidad del bosque y atravesar varios de los lagos que el pasado glaciar ha dejado en esta tierra. Fotos de la cumbre rocosa, y encuentros fortuitos con un grupo de perdices nivales, ya mudando el color de su plumaje y alguna marmota llamando nuestra atención, acompañan nuestros pasos ya en descenso.

Perdiz Nival en EsloveniaMarmota en Eslovenia

A última hora de la tarde llegamos a nuestro último refugio, Dom na Komni. Después de los típicos refugios de alta montaña con las comodidades básicas, básicas, nos encontramos con un auténtico Hotel de Montaña, estupendo para reposar antes de abandonar nuestra escapada montañera. Y por supuesto, tomar unas ricas "Pivos" contemplando las estrellas de este maravilloso lugar.

Nuestra última jornada de trekking nos lleva a la orilla del Lago Bohinj, el cual atravesaremos de punta a punta por el sendero de su orilla norte hasta Stara Fuzina, donde tenemos la furgoneta esperando, y donde disfrutaremos de un merecido descanso bajo el sol a la orilla de este fabuloso lago glaciar. Tarde en Bled, visita al castillo, compra de regalos y una rica pizza en el Restaurante Rustika de Bled.

El domingo tenemos cita con el Río Soča y sus aguas esmeraldas. Un trepidante rafting nos esta esperando. Para llegar hasta allí recorremos una ruta panorámica rodeando completamente el P.N. del Triglav. Por la mañana atravesamos el Puerto de Vrsič por la carretera de los Rusos. Nombre dado en homenaje a los presos de la Primera Guerra Mundial que construyeron la misma. Descendemos hasta el valle de Trenta donde realizamos nuestro rafting y disfrutamos de las aguas realmente increíbles del Soča. (En esta época el río llevaba una cuarta parte del agua que suele albergar, así que habrá que volver a remar más fuerte)

Ya por la tarde volvimos hacia Bled, esta vez  pasando por Tolmin y  el valle del río Baca. El cual también se puede atravesar en un curioso tren en el que subes tu coche y atraviesas las montañas rumbo Bohinj. Ya en Bled con todas las actividades deportivas conquistadas, estábamos preparados para darnos el homenaje definitivo de la comida Eslovena. Y para eso el Gostilna Pri Planincu es un buen restaurante donde probar platos típicos. No nos defraudo aunque se nos fue de mano el relax de los deberes hechos y el horario continental nos dejo sin postre. Tomamos nota para la próxima.

Al día siguiente nos quedaba conocer la capital Eslovena. Ljubliana es una encantadora ciudad con un muy accesible centro histórico donde pasear y empaparse de la historia y ambiente del país. Una buena opción es alquilarse una bicicleta en la oficina de turismo por solo 3 euros, y disfrutar de sus calles y parques. También tuvimos la suerte de ver como llueve en el país, una bonita estampa con toda su fuerza, rayos y truenos, que agradecemos no haber vivido en nuestros días en la montaña.

Amanecer lluvioso y vuelta a Venecia a tomar el avión de vuelta a casa. Después de una intensa semana donde hemos aprovechado cada instante en este hermosos rincón de Europa.

El próximo año volvemos a por más.

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Eléboro Fétido (Helleborus foetidus)

Este invierno y principios de primavera me he ido encontrando por diversos sitios esta, para mi, desconocida planta. Es curioso como una planta que no te había llamado la atención anteriormente pasa desapercebida para nuestros ojos, pero una vez te fijas en ella la empiezas a ver en todas partes donde vas. Supongo que nuestro cerebro tiene esa capacidad de obviar las cosas que no le resultan familiares y solicitar tu atención sobre lo conocido. Habrá que estudiar este peculiar proceso, seguro que no solo me pasa a mi.

El Eléboro Fétido o Pie de Grifo (Helleborus foetidus) es una planta venenosa con unas singulares flores verdes y acampanadas.  Su altura suele estar entre los 30 y 80 cm y posee hojas palmatipinnadas con hasta 12 segmentos. Este será el motivo por el que alguien también la puso el nombre de la Marihuana de los Tontos.

En los bosques mediterráneos podemos encontrar el Eléboro Fétido (Helleborus foetidus), en zonas sobreadas y de suelos no ácidos. Además en el norte de la península más adaptada a climas atlánticos encontraremos el Eléboro Verde (Helleborus viridis), también en suelos calcáreos pero mejor adaptada a la humedad.

Ambas son de floración temprana, aprovechando los primeros rayos de sol que atraviesan las ramas aun descubiertas de los árboles de hoja caduca, en invierno y principio de primavera. Se conoce su uso en la medicina tradicional y veterinaria. Aunque es totalmente desaconsejable embarcarse con ella dada su alta toxicidad que nos puede provocar la muerte.

Las guías y el nombre común hablan de su olor fétido, el cual yo no he podido apreciar las veces que me la he encontrado, dependerá del estado de floración de la planta, el caso es que cuentan que el mal olor que desprende mantiene alejados los deseos de los herbívoros por zamparsela. Al parecer también es indigesta para el ganado, produciendo síntomas similares a los observados en personas. Otro nombre común curioso de esta planta es el de "Hierba de ballesteros", haciendo referencia a su uso para envenenar las puntas de las flechas de las ballestas.

De momento nosotros nos conformaremos con disfrutar de su observación en la naturaleza y nada de infusiones atrevidas.

Fuentes consultadas:

 

Lo primero el Aneto

Ahora ya entrada la primavera, y pasadas estas semanas  en que la lluvia y el frío han cubierto toda la península. Andamos con los neoprenos embutidos y recargando las cremas solares en las mochilas. Pero tenía pendiente compartir la primera actividad que hicimos en el 2012, con los ojos en el Aneto. El invierno prometía, aunque luego se ha quedado un poco escaso y tenemos a los piolets deprimidos por haber visto poco la nieve. Pero bueno, para eso vendrá el 2013.

El pasado 9 de enero dirigimos nuestros pasos hacia el pirineo. Susana y yo nos fuimos dispuestos a hacer cumbre en el Aneto (3.404 m). para empezar el año. La idea era ascender por el valle de Vallibierna, después de el otoño tan escaso de nieve que habíamos tenido no sabíamos como nos encontraríamos aquello.

La primera sorpresa fue que  pudimos entrar con el coche hasta el mismo Puente de Coronas, junto al Refugio de Coronas (1.970 m). Eso nos evito la caminata del primer día. Una pista que une el Plan de Senarta (1.370 m) hasta el Puente de Coronas en unos 8 km. En verano la pista está cerrada y hay un servicio de minibus que te lleva hasta el refugio, ahora pensábamos encontrarla cerrada por la nieve y el hielo, pero nada de nada, estaba abierta y limpia de nieve.

La segunda grata sorpresa fue encontrarnos leña para encender la chimenea y ahumarnos un poco. El refugio se encuentra en un estado decente. Una  litera de tarima donde entran unas 12 personas, una mesa con bancos y su chimenea. Lo malo son los enormes ventanales que permiten que el frío te acune por las noches. (El climalit no ha llegado a estos refugios todavía) También es bueno señalar que dispone de una Radio de Emergencias que se puede utilizar en caso de accidente.

El martes 10 de enero comenzamos nuestra ascensión. Después de remolonear un poco y echar un poco de leña a la chimenea para atemperar el desayuno, nos pusimos a andar bajo las estrellas a las 7:00 h. Nos esperaba un largo día. De noche, con los frontales alumbrando nuestros pasos nos introducimos en el valle. A los diez minutos de empezar nos encontramos nuestro primer desvío. Abandonamos el camino y tomamos una senda a la izquierda que nos conduce hacia los Ibones de Coronas (Indicado con un cartel).

Subiendo tranquilamente, y sorteando a oscuras las piedras del sendero llegamos, después de una hora, al Ibonet de Coronas (2.230 m). Parada técnica, agüita y continuamos subiendo ya con el sol alumbrando. A partir de aquí nos calzamos los crampones y la nieve no nos abandonará hasta la cima.

  

Paso a paso por la ladera nevada fuimos ganando altura hasta los Ibones de Coronas (2.750 m). Eran las 10:30 h. Había suficiente nieve pero se dejaban ver los hitos de piedras que de vez en cuando marcaban la ruta. Según sobrepasamos los Ibones nos alcanzó el sol y se abrieron ante nosotros las impresionantes panorámicas del Collado Coronas y la cumbre del Aneto. Las piernas ya iban pesando pero el objetivo ya está al alcance de los dedos y el día es inmejorable.

Según nos íbamos acercando al Collado Coronas dejamos a nuestra derecha el Corredor Estasen. Habíamos pensado subir por el en un primer momento. Pero el cansancio y la nieve tan justita que había declinó la balanza por la vía normal.

A las 12:30 h alcanzamos, por fin, el Collado Coronas (3.208 m) Las últimas rampas cada vez costaban más. Y los 50 últimos metros para acceder al collado estaban con algo de hielo y piedras. Subimos sin problema pero para bajar sería mejor montar un rappel para sortear esos metros.

Ahora si que lo teníamos al alcance. Ya en el precio Glaciar del Aneto solo teníamos que disfrutar de la cumbre. Con paso cansado allí nos dirigimos. Sol y nieve dura, no se puede pedir más. Hasta este momento no nos habíamos cruzado con nadie, así que tuvimos el Paso de Mahoma para nosotros solos. Un par de movimientos encaramados a los bloques para sortearlo y ahora si. A las 14:00 h estábamos en la cumbre más alta de los Pirineos. Disfrutando de sus vistas y la inmensidad del lugar.

Subir nos había llevado algo más de lo previsto. Pero para ser la primera del año, no estaba mal como entrenamiento. En el descenso nos cruzamos con otras cuatro personas que subían por el glaciar, por vallibierna fuimos los únicos ese día. El descenso del collado lo hicimos montando un rappel sobre unos cordinos en un bloque a la derecha del paso habitual. Superados los primeros 15 metros con la cuerda desmontamos y descendimos sin problemas.

Paramos a reponer algo de fuerzas en los Ibones de Coronas y seguir la marcha. No íbamos a dejar ni una sola hora de luz por aprovechar. A las 18:30 h estábamos de vuelta en el refugio. No sin antes haber recogido unas cuantas piñas y ramas para encender la chimenea y descansar a pierna suelta en el saco.

 

 

“MI CAMARA Y YO”

El pasado 16 de Febrero realizamos una bonita ruta con raquetas de nieve hasta la laguna de Peñalara, fue una jornada especial porque se convirtió en nuestro debut en la televisión.

Semanas antes recibimos una llamada a La Tormenta del programa de televisión Mi cámara y yo emitido los domingos en Telemadrid. Sí amigos Telemadrid todavía existe, además este programa tiene algunos capítulos interesantes relacionados con la naturaleza, sobre el lince ibérico, la cabra montesa…..

Estaban interesados en realizar un reportaje acompañandonos durante la ruta para un programa sobre lagunas y cascadas heladas de la Comunidad de Madrid.

Estuvimos encantados de colaborar con ellos y se convirtió en un día muy divertido. Después de superar el caos que se produce en el parking del puerto de Cotos, conseguimos reunirnos con la reportera del programa y acompañados también por dos Guardas del Parque Natural de Peñalara comenzamos el itinerario.

Algunas explicaciones tanto de Álvaro guía de la ruta como de los Guardas, alguna toma falsa, muchas risas y un día soleado y agradable que nos permitió disfrutar de esta experiencia. La protagonista indiscutible fue la Laguna de Peñalara un lugar de un interés natural e histórico que se encuentra a un paso de nuestras casas y que tenemos que proteger y conocer.

 

 

El programa fué emitido el domingo 18 de Marzo y lo podéis encontrar on-line en la web de Telemadrid, www.telemadrid.es/micamarayyo.